Как Прокачать Тормоза На Хендай Hd 78
У меня есть другая проблема. Поменял колодки и все тормозные цилиндры. на приглушенном насосе без проблем. завел машину, педаль медленно пошла в пол. но тормоза на полу. утопленная педаль занимает первое место. жидкость не стекает. вот почему я не могу понять у кого был такой колдун?
когда вы нажимаете на переднюю правую или заднюю правую педаль, это нормально, и двигатель заводится
Пожалуйста, объясните, как не добиться успеха. Я довел каждый блок до полного торможения и равномерно распределил его по нормальному вращению колеса
Я блин только 2 дня под грузовик. казалось, все работает нормально. и теперь я не собираюсь работать в понедельник. Все началось, когда потек задний правый тормозной цилиндр. Я ехал с утопленным контуром правого заднего колеса. поменял цилиндры. Не дуйте тормоза. загружен по схеме. заклинило правое переднее колесо. осталось на неделю. педаль точная, но естественно плохо тормозит. но это должно было сработать. Разобрали передние ступицы и обнаружили два потовых цилиндра. изменил все. и результат тот же. педаль накачана на заглушенном двигателе. как вы начинаете равномерно идти на пол. при движении по кругу он замедляет заднюю левую сторону. скачал долго и скучно. ничего не стоит. грех на GTZ
Дак я уже писал, что ты плохо прокачал правую сторону, а не наброски. Две схемы. один спереди, другой сзади. Когда двигатель запускается, естественно, легче протолкнуть вакуумный усилитель. Уровень тормоза не снижается. Читайте внимательно о тормозной системе Вот
Для тех, кто не знает. На каждом колесе есть две тормозные колодки, и у каждой из них есть свой тормозной цилиндр, поэтому при суммировании колодок (или разведение, чтобы удалить барабан
), нужно отрегулировать зазор храповиком в 2 воздушные шары каждый колеса. На основании диска тормозного механизма (на которых установлены цилиндры и колодки ) ближе к краям, сверху и снизу расположены контрольные окна или проемы. контроль состояния (носить ) прокладки уплотнены резиновой пробкой. Отверстия для регулировки подушки расположены слева и справа на опорном диске и немного смещены к середине, также закрыт резиновой пробкой. Рядом с каждым отверстием для регулировки прокладок имеются штампованные стрелки, указывающие направление вращения храповика, в котором разводятся прокладки. Если стрелки не видны. протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана на левом рисунке, в моей машине я сдвинул колодки до конца, а затем на переднем конце на каждом храповике 2 щелчка сзади и 3 щелчка сзади на спине. видимо это личное. Для тех, кто хочет знать ширину прокладок (85 или 110 мм ) собственная машина, не снимая барабана, я расскажу вам метод, которым он сам осматривал. уменьшайте один из блоков до тех пор, пока в смотровом отверстии этого блока не появится достаточный зазор, чтобы можно было вставить узкую эластичную проволоку достаточной длины. Сделайте изгиб на 90 ° и длину менее 10 мм на одном конце провода, чтобы можно было найти задний край блока с этим изгибом. Вставьте провод и, когда его можно повернуть. закрепите его согнутым концом для заднего края блока и для того конца провода, который можно слегка согнуть возле смотрового отверстия в ваших руках (помечать ) позже снял и измерил.
Рабочий тормозной цилиндр. Как починить?
Если кто-то протер резиновые заглушки для прокладок прокладок, то вместо них ВАЗ подойдет идеально, только им нужно немного порезать один наружный край, который. вы увидите, прикрепив заглушку к отверстию, там, с одной стороны, выступ мешает. После обрезки вилка идеальна.
Источник
Давайте разберемся с каждым из способов.
Классический метод
Общие правила прокачки тормозов:
Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.
Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.
Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.
Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.
Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз
Действуем по порядку и не спеша
Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода
Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.
После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.
Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.
Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.
Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль. Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:
- Датчики движения на ступицах;
- Регистраторы давлением на магистралях;
- Электронными блоками управления.
Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.
Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.
Как прокачать тормозную систему в одно лицо
Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.
Порядок работы
Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке. Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.
Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.
Не крутит стартер Хендай НД-78
Если система управления выше указанного автомобиля при повороте ключа запуска двигателя, не включает стартер, то причина поломки заключается в электрическом оборудовании или электронных системах автомобиля. Причины могут быть следующие:
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Выход из строя главного реле автомобиля
- Отсутствие контактов в разъемах электрической проводки
- поломка втягивающего реле стартера
- Нет напряжения питания на блоке управления двигателем
- Выход из строя замка зажигания
- Обрыв или замыкание жгута проводки
- Отсутствие “массы”
- Неисправность блока реле и предохранителей Выход из строя стартера
- Неисправность блока управления двигателем
- Неисправность замка зажигания
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.
Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:
- Электронные датчики скорости движения на ступицах;
- Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
- Электронный блок для обработки сигналов.
В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.
Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.
Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.
Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:
- механизм переднего левого колеса;
- механизм переднего правого колеса;
- механизм заднего правого колеса;
- механизм заднего левого колеса.
- механизм переднего правого колеса;
- механизм переднего левого колеса;
- механизм заднего левого колеса;
- механизм заднего правого колеса.
Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.
- Снимите крышку с расширительного бачка.
- Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
- Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
- Запустите двигатель, и оставьте его работать.
- Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
- Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
- Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
- Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
- Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
- Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.
Удаление воздуха из тормозной системы
Меры предосторожности при обращении с тормозной жидкостью
Тормозная система является одной из самых важных систем безопасности автомобиля. Поэтому все работы над тормозной системой необходимо производить особенно тщательно и с учетом настоящих инструкций.
1. Соблюдайте чистоту и используйте ветошь только из безворсовой ткани.
Внимание: Запрещается повторно использовать слитую тормозную жидкость. 2
Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3
Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы
Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы
2. Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям не ниже DOT-3. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы.
3. Не используйте тормозную жидкость, которая стояла открытой в течение длительного времени, поскольку она поглощает влагу из воздуха. Лишняя влага может вызвать опасную потерю тормозной эффективности.
4. Не сливайте тормозную жидкость в сточные канавы, на землю и в не предназначенные для этого системы. Тормозная жидкость ядовита, и несоблюдение этого условия создает опасность загрязнения грунтовых вод.
5. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, электрические соединения, проводку и тросы. Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и вызвать коррозию электрических компонентов. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно промойте эту область водой. При попадании тормозной жидкости на электрические соединения, проводку или тросы вытереть с них тормозную жидкость чистой тканью.
Ни в коем случае не допускайте попадания в тормозную систему масел и смазок. В противном случае возможен отказ всей системы.
6. Тормозная жидкость может оказывать раздражающее воздействие на глаза и кожу. В случае контакта выполните следующее:
- Попадание в глаза — немедленно промойте глаза чистой проточной водой и обратитесь к окулисту.
- Попадание на кожу — промойте кожу водой с мылом.
- В случае проглатывания — немедленно обратитесь к врачу.
Удаление воздуха из тормозной системы
1. Перед началом работ проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, для этого выполняем следующие действия:
- Открываем капот.
- Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: он должен быть возле верхней отметки «MAX», которая нанесена на стенке бачка.
- При необходимости доливаем свежую тормозную жидкость в бачок до отметки «MAX».
Внимание: Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке «МАХ». Во время процедуры удаления воздуха регулярно проверяем уровень и при необходимости доливаем тормозную жидкость в систему
2. Удаляем воздух из тормозной системы в такой последовательности: сначала заднее правое колесо, потом переднее левое, заднее левое и в конце — переднее правое.
Примечание: В качестве примера работы ниже показаны на переднем правом колесе.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вы попадете на страницу оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Основные неисправности и ремонт
Ремонт Hyundai HD 78 осуществляется при выявлении любых неисправностей механизмов опытными специалистами на СТО или в автомастерских. Руководствуясь инструкцией по ремонту и обслуживанию машин данной серии, а также при наличии знаний по механике автомобиля незначительные ремонтные и восстановительные работы можно выполнить самостоятельно.
Проблемы часто возникают в таких узлах, как:
- рулевое управление (РУ);
- топливный насос высокого давления (ТНВД);
- коробка переключения передач (КПП).
РУ позволяет водителю свободно менять направление движения машины. Основными неисправностями РУ без ГУР являются затрудненное поворачивание или увеличенный люфт рулевого колеса.
Заедание рулевой передачи возникает из-за повреждения шариковых подшипников или износа циркулирующих шариков; заедание рулевого механизма (РМ) — вследствие деформации тяги, износа, повреждения или недостаточной смазки карданных шарниров. Для ремонта РУ требуется заменить подшипники, тягу, гайки рабочей пары и смазать вал. При выявлении неполадок в переднем мосту, влияющих на работу РУ, производят смазку шаровых шарниров наконечников тяг, регулируют углы установки колес (развал, схождение, продольный наклон). При повреждении упорного подшипника его меняют на новый.
Увеличенный люфт колеса влияет на плавность управления автомобилем. Он возникает в результате изнашивания таких деталей:
- рабочей пары РМ;
- втулки оси рулевой сошки;
- подшипника ступицы переднего колеса;
- вкладыша или шарового шарнира наконечника.
Проблему решают заменой деталей. При увеличенном люфте карданных шарниров выполняют уплотняющую смазку или меняют вал.
Неисправности, возникающие в РУ с ГУР в результате повреждения насосной системы, имеют вид:
- затруднительный поворот рулевого колеса;
- плохое вращение руля на холостом ходу;
- резкая обратная реакция рулевого колеса при его повороте.
Сбои в механизме сцепления, передающем крутящий момент от двигателя к КПП, проявляют себя так:
- неполное выключение сцепления, сцепление ведет;
- неполное включение механизма, пробуксовка;
- резкое включение;
- шум при выключении сцепления;
- вибрации при трогании с места.
Причины появления дефектов:
- повреждение или деформация узла педали сцепления;
- заедание поршня или уплотнительной манжеты;
- потеря упругости возвратной пружины;
- деформация или загрязнение фрикционной накладки;
- отсутствие смазки или повреждение подшипника ступицы;
- износ шлицевого соединения.
В ремонтно-восстановительные работы входят операции по замене изношенных и деформированных деталей, смазка трущихся частей, при необходимости диагностика при ТО.
Если грузовым автомобилем долго не пользовались или произвели замену топливного сепаратора, во время движения может прекратиться подача топлива. Для устранения проблемы нужно прокачать топливную систему и удалить воздух.
Пошаговая инструкция
1. Устанавливаем грузовой автомобиль на яму и ослабляем гайки крепления колес. Гайки лучше всего откручивать с помощью «мясорубки».
Обратите внимание, с правой стороны гайки с правой резьбой, с левой стороны (водительской) с левой. На гайках с правой резьбой идет маркировка «B», с левой «L»
2. Устанавливаем перемычку на яму и с помощью домкрата подушки поднимаем передние колеса. Перед тем как поднять колеса нужно обязательно установить противооткатные упоры.
3. После того как поддомкратили, откручиваем гайки полностью и снимаем колеса.
4. Шлицевой отверткой сводим колодки чтобы снять тормозной барабан. Для того чтобы свести колодки есть специальные лючки в опорном диске тормозного механизма.
5. Шлицевой отверткой снимаем колпачок гайки крепления ступичного подшипника.
6. Плоскогубцами вынимаем шплинт и головкой на двадцать четыре откручиваем гайку.
7. После откручивания гайки вынимаем шайбу и ступичный подшипник.
8. Демонтируем тормозной барабан.
9. С помощью плоскогубцев снимаем «солдатики». Для того чтобы снять «солдатик» нужно его сжать и провернуть влево.
10. После снятия «солдатиков» монтажным рычагом отжимаем нижнюю колодку вниз и скидываем колодки вместе с пружинами.
11. Переставляем стяжные пружины на новые колодки.
12. Очищаем старую смазку с вала ступицы, а также промываем подшипник. Еще рекомендуем осмотреть тормозные цилиндры на предмет утечек тормозной жидкости.
13. Устанавливаем новые колодки и закрепляем их «солдатиками». С начало закрепляем верхнюю колодку, затем монтажным рычагом отводим нижнюю и закрепляем. Желательно это делать с помощником.
14. Обезжириваем рабочие поверхности колодок, наносим смазку для ступичных подшипников на вал и устанавливаем барабан.
15. Смазываем и устанавливаем подшипник затем ставим шайбу и наживляем гайку.
16. Отверткой подводим колодки так, чтобы они немного «шуршали» при вращении барабана.
17. Производим регулировку подшипника. Для регулировки установите колесо и закручивайте по понемногу гайку до исчезновения люфта колеса. После каждого подтягивая гайки, покрутите колесо несколько раз вправо влево и проверяйте люфт. Люфт проверяйте покачав колесо руками в разные стороны. После регулировки не должно быть люфта и колесо должно свободно крутиться.
Не забудьте зашплинтовать гайку.
18. Снимите колесо и нанесите медную смазку на плоскость прилегания тормозного барабана к колесному диску.
19. Оденьте крышку гайки ступичного подшипника и установите колесо. Крепящие гайки затяните крест-накрест с усилием 550 Нм.
Запуск двигателя на выезде
Специалистами нашей компании накоплен большой опыт оказания услуг грузовикам Мерседес Актрос, когда автомобиль заглох при движении. У нас есть автомобили технической помощи, опытные автоэлектрики готовые в любое время выехать на помощь. Дилерское оборудование.
История из нашей практики
В скором времени появляется заявка из района Нахабино. Автомобиль Хундай ШД-78 (HYUNDAI HD-78) внезапно заглох. Машину притянули в сервис и не могли разобраться, от чего пропала вдруг подача солярки из насоса НДТ на форсунки. Все выяснилось гораздо банальнее. Предыстория такова, что владельцы использовали автомобиль до последнего момента, пока в нем не развалился в конец насос низкого давления топлива. В то время, когда он уже чувствовал себя плохо, автомобиль приходилось долго запускать, вращать стартером, соответственно садились аккумуляторы в ноль, далее подсоединяли бустер подзарядки аккумуляторов и продолжали вращать стартером на ней! Блок ЭБУ управляющий подачей топлива на насосе накрылся в один миг. Наши действия подтвердила перестановка ЭБУ из одного автомобиля в рабочем состоянии на убиенный. И Хендай сразу же завелся. Как и полагается в таких случаях, берем оплату лишь за диагностику.
Тэги: из-за какого реле не заводится хендай шд78;
Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком ABS
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №2 ovv1971 » 29 июл 2011, 19:59
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №3 Сергений » 29 июл 2011, 20:31
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №4 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:19
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №5 Сергений » 29 июл 2011, 21:26
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №6 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:55
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №7 ovv1971 » 29 июл 2011, 21:56
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №8 Сергений » 29 июл 2011, 22:00
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №9 Сергений » 29 июл 2011, 22:02
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №10 Сергений » 29 июл 2011, 22:14
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №11 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:26
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №12 Сергений » 29 июл 2011, 22:35
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №13 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:57
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №14 ovv1971 » 29 июл 2011, 22:58
Re: Нужна помощь! Как прокачать тормоза с неисправным блоком
Сообщение: №15 Сергений » 29 июл 2011, 23:13
Ну тогда понятно. так тормоза не прокачать, именно из-за воздуха в гидроблоке. Можете попробовать вот по такой схеме, но боюсь из-за нерабочего гидроблока придется систему подключить через тройники временно. А так вот инструкция для прокачки:Поверните ключ зажигания в положение «0».Отсоедините электроразъем на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса.Как на обычной машине выполняйте действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса. Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «вкл», удерживайте педаль в нажатом положении.Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей. Ключ зажигания не трогаем.
Тормоз левого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза
Внимание. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ. Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.Плотно заверните штуцер прокачки.Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.Поверните ключ в положение «0».Подсоедините разъёмы на крышке бачка.Проверьте герметичность системы
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.Плотно заверните штуцер прокачки.Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.Поверните ключ в положение «0».Подсоедините разъёмы на крышке бачка.Проверьте герметичность системы.
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
