Устройство и ремонт тормозной системы Урала

Оценка состояния сигнализатора неисправности

На грузовиках Урал-4320 и 5557 оценить активность сигнализатора можно таким методом:

оценить контрольную лампу;
немного раскрутить шайбы фиксации провода к деактиватору контрольной лампы;
снять активатор из пневмоусилителя и зажать шайбы фиксации провода;
отключить аппаратуру и замкнуть тело активатора на «массу» машины, нажать до упора на кнопку;
в это время на приборной панели засветится аппаратура, это свидетельствует о его исправной работе;
аналогичные действия нужно повторить с другим активатором.

Если сигнализатор не загорелся, то решить проблему можно простой заменой.

Также важно знать, как оценить функционирование пневмопривода грузовика

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии “тормозной кран-пневмоусилитель” и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Схема привода рабочей системы тормозов и комбинированного привода тормозов прицепа

После этого повышайте в системе давление примерно до 800 кПа (8.0 кгс/см²), до момента, когда сработает регулятор давления 4, выключите двигатель и выпустите воздух из баллона контура тормозов переднего моста. Когда вы нажимаете на педаль, давление должно быть на первом контрольном манометре = давлению в системе, на втором показывать ноль. Затем, нажимая на педаль тормоза, опустите давление до 500 кПа (5.0 кгс/см²) по манометру и заведите двигатель. Давление воздуха должно подниматься при давлении 560-600 кПа (5.6-6.0 кгс/см²) в баллоне контура тормозов переднего моста. Ту же операцию проведите с контуром тормозов среднего моста и заднего.

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии “тормозной кран-пневмоусилитель” и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.

Следующий этап – проверка давления на соединительных головках (16, 17). Чтобы сделать это, нужно головку типа «Б» (находится в наборе инструмента с манометром) прикрепить к соединительной головке (18) типа «А». Воздух в сжатом виде должен заполнять тормозную систему пока компрессор (29) не отключится. Контрольный манометр должен показывать давление 500-520 кПа (5.0-5.2 кгс/см²). Затем надавите на педаль тормоза или активируйте стояночный тормоз.

Манометр должен выдать ноль. Второй шаг – проверка функционирования одинарного защитного клапана. Нужно выпустить из всех баллонов (3, 9, 27) воздух и присоединить к баллону (9) контрольный манометр. Затем баллоны заполнить сжатым воздухом, при этом сопоставляя показания двухстрелочного манометра. Воздух в сжатом виде должен идти в баллон (9) после повышения давления воздуха до 550 кПа (5.5 кгс/см²).

Замерьте уровень давления на управляющей (16) соединительной головке и питающей (17) двухпроводного привода: давление в питающей соединительной головке = давлению воздуха в системе, в управляющей головке = 0. Давление в головке управляющей должно соответсвовать давлению в системе, когда включается стояночная система тормоза или нажимается тормозная педаль.

Чтобы пневмопривод работал хорошо, стоит сливать конденсат регулярно из баллонов с воздухом. Операция осуществляется, только если в пневмосистеме есть воздух. Зимой лучше делать это, выгнав автомобиль из теплого гаража. В случае отрицательной температуры и стоянки автомобиля на улице нужно быть внимательнее при сливе конденсата. Если он замерз, то сначала следует разморозить эти места кипятком или паром, но никогда не используйте открытый огонь. После этого система заполняется до условного давления сжатым воздухом.

После проведения операции по регулировке тормозов на всех колесах, установить полуоси и можно заполнять гидросистему тормозной жидкостью. Перед этим нужно основательно почистить от грязи внешние части основных тормозных цилиндров, баков для тормозной жидкости и перепускных клапанов. Когда начнете собирать колесные цилиндры, вам следует смазать поршень, а также внутреннюю сторону цилиндра тормозной жидкостью. Чтобы продлить защиту от коррозии колесных цилиндров, на зеркало цилиндров под колесные колпаки наложите 5 г смазки ДТ-1.

Прокачивать тормоза и заливать в систему жидкость можно только тогда, когда есть воздух в пневмосистеме (7.5 кгс/см2). Для заполнения лучше брать жидкость, которая обозначена в карте смазки. Мешать тормозные жидкости разных производителей не стоит, потому что это может стать причиной увеличения уплотнительных манжетов, отложения осадков и, в итоге, к отказу тормозов.

А что же насчет полноприводного Урала?

В принципе, подобное транспортное средство никогда официально не выпускалось. Таким образом, приобрести серийную модель не получится. Тем не менее, один русский умелец сумел самостоятельно создать Урал с приводом на коляску, который отлично справляется с труднопроходимыми участками дороги. На такое транспортное средство монтируется радиатор с ВАЗ 2106, а также два дополнительных электровентилятора. Также понадобится аккумуляторная батарея на 63 ампера и самодельный передаточный механизм.

Стоит сказать, что такой вариант привода на коляску Урал является наиболее универсальным и позволяет добиться отличных параметров проходимости и надежности. В результате, многие начали наследовать и копировать подобное творение, так что сейчас можно увидеть достаточно большое количество подобных транспортных средств.

К сожалению, производители не всегда прислушиваются к пожеланиям клиентов, так что пока мотоцикл Урал с приводом на коляску не поступил в серийное производство. Что ж, возможно, через несколько лет его начнут выпускать массово, пока же следует довольствоваться самодельными моделями.

Устранение проблем с пневматическими тормозами

Проблемы с пневматическими тормозами на Урал 4320 могут быть вызваны несколькими факторами, включая утечку воздуха, неисправные клапаны или дефектные трубки. В случае, если тормоза не работают должным образом, следуйте этим инструкциям для устранения проблемы.

1. Проверьте уровень воздуха в системе.

Убедитесь, что уровень воздуха в системе пневматических тормозов находится в пределах нормы. Если уровень низкий, проверьте наличие утечек и произведите необходимую замену или ремонт запчастей.

2. Проверьте состояние трубок и шлангов.

Осмотрите трубки и шланги системы пневматических тормозов на предмет повреждений, трещин, утечек или иных дефектов. При обнаружении проблемных участков, замените или отремонтируйте их.

3. Проверьте состояние клапанов.

Убедитесь, что клапаны в системе работают должным образом. Осмотрите клапаны на предмет повреждений или загрязнений и произведите необходимую замену или ремонт, если это необходимо.

4. Проверьте работу пневмонасоса.

Убедитесь, что пневмонасос функционирует правильно и обеспечивает необходимый уровень давления в системе пневматических тормозов. Если пневмонасос не работает должным образом, замените или отремонтируйте его.

5. Проверьте работу тормозных цилиндров и колодок.

Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки находятся в исправном состоянии. Осмотрите их на предмет износа, повреждений или дефектов. При необходимости, замените или отремонтируйте неисправные детали.

6. Проверьте состояние регулятора давления.

Убедитесь, что регулятор давления работает должным образом и обеспечивает правильное давление в системе пневматических тормозов. Если регулятор давления неисправен, замените его на новый или отремонтируйте.

После проведения вышеуказанных шагов, выполните пробную поездку и убедитесь, что пневматические тормоза функционируют надлежащим образом. В случае возникновения вопросов или дальнейших проблем, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту или сервисному центру.

Этапы прокачки тормозной системы

Прокачивание главных тормозных, колесных цилиндров рабочей тормозной системы происходит следующим образом:

Уберите резиновую заглушку с перепускного клапана основного цилиндра. На клапан натяните один конец трубки, которую можно найти в наборе инструментов. Погрузите в тормозную жидкость свободный конец трубки (ее следует налить в стеклянный сосуд объемом более 0.2 л). Жидкость должна заполнить сосуд наполовину.
Отверните на пол-оборота или на 3/4 перепускной клапан и жмите на тормозную педаль (быстро нажимайте и постепенно отпускайте). Это нужно делать пока из трубки, которая находится в тормозной жидкости, выходит воздух. Прокачивая, постепенно добавляйте жидкость в баки, чтобы не попадал в систему воздух.
До конца затяните перепускной клапан цилиндра, одновременно надавив на педаль.
Прокачайте в определенном порядке колесные тормозные цилиндры: средний левый, задний левый, задний правый, средний правый, передний правый, передний левый.
После заполнения всех цилиндров добавьте жидкость в баки так, чтобы ее уровень был на 1.5-2 см ниже верхней границы наливной горловины и до конца закрутите пробку наливного отверстия.

Следует помнить: если в гидравлическом отделе тормозной системы есть воздух или внушительная щель между тормозными барабанами и колодками, то, если потребуется затормозить, это можно сделать нажатиями на педаль с перерывом между ними в 2-3 с.

Стояночный тормоз Урала

Данный узел иначе называю ручник УРАЛ 4320. Он требуется для того, чтобы останавливать транспорт для стоянки и задержании на склонах. Привод системы механический, рычаг стояночного механизма располагается справой стороны под рукой водителя.

Справка! Рукоять ручного тормоза совмещена с узлом повозки. Когда поднимается рукоять, активируются также и тормоза фуры.

Принцип действия выглядит так:

во время активации рукояти импульс от нее отправляется на разжимную рукоять;
затем усилие отправляется на колодку, какую именно зависит от вращения барабана. На левую поступает при вращении против хода стрелки, следовательно, на правую поступает в обратную сторону;
планка откреплена от опорного пальца, жмется к барабану, крутится по ходу вращения и фиксирует следующую планку.

При необходимости выполняется калибровка стояночного узла. Для этого стоит опустить рукоять вниз до предела. После отключить тягу от рычажной вилки на УРАЛ.

Важная информация! Калибровать проемы между накладками и барабаном, меняя величину тяги нельзя, иначе стояночная система повредится и не сможет выполнять свою задачу.

Калибруем проему между планкой справа и барабаном, после ослабляем на ½ оборота фиксирующую шайбу. Поставьте размер проема в 0,3-0,5 мм. После затяните шайбу, предотвращая вращение пальца.

Для калибровки проема между планкой слева и барабаном тормозным УРАЛ 4320 нужно демонтировать заглушку. После поставить проем 0,3-0,5 мм. Это можно выполнить через особый проем в щите механизма остановки. Затем вновь поставить заглушку.

Давайте разберемся с каждым из способов.

Классический метод

Общие правила прокачки тормозов:

Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.

Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.

Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.

Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз

Действуем по порядку и не спеша

Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода

Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.

После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.

Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.

Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.

Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль. Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:

Датчики движения на ступицах;
Регистраторы давлением на магистралях;
Электронными блоками управления.

Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.

Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.

Как прокачать тормозную систему в одно лицо

Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.

Порядок работы

Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке. Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.

Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.

Демонтаж и разборка рабочих тормозов

Установите автомобиль на ровное место, установите домкрат под мост и приподнимите его. Далее:

снимите колесо, а затем ступичную крышку;
открутите крепеж, удерживающий шланг для подкачки;
вытащите полуось;
пассатижами отогните шайбу и выверните гайку;
снимите ступицу вместе с тормозным барабаном и находящимся внутри подшипником;
вытащите стягивающую пружину, расположенную на тормозных колодках, и скобы (эти элементы нужно очистить от грязи).

Потом придется отвернуть трубопроводы вместе с болтами, чтобы снять рабочий цилиндр. Далее нужно демонтировать щит вместе с войлочным сальником. Снимите тормозной кран, пневмоусилитель, компрессор, которые разобрать несложно. Есть нюанс: разбирая главный цилиндр, не выворачивайте пробку. Еще один момент: ГЦ компрессора тоже лучше не трогать (разве что в случае крайней необходимости). Седла клапанов выпрессовываются после извлечения направляющих клапанов посредством пассатижей с узкими носами.

Осмотр и проверка деталей

После того, как тормозные накладки промоете в бензине, их нужно просушить и обработать мелкозернистой наждачкой (подойдет и металлическая щетка). Замена этих деталей производится в случае, если расстояние до верха заклепок менее 0,5 мм. Чтобы обработать кулак вместе с колодкой, между ними нужно поставить пластину толщиной 0,98-1 мм. Проточка барабанов требуется, если глубина канавок более 1 мм.

Рабочие цилиндры

Подвергаются хонингованию, если имеют следы ржавчины и механические повреждения в виде рисок. Осмотрите поршни, манжеты: при сильном износе замените детали. На резиновом чехле цилиндра не допускаются трещины, сквозные порывы, разрывы. Для замены колпаков понадобится специальное приспособление.

Главный тормозной цилиндр

Осмотрите его зеркало: задиры, царапины не допускаются – элемент придется заменить. Если имеются следы ржавчины, цилиндр можно отхонинговать. В дальнейшем при монтаже используйте новые манжеты. Взгляните на поршень: необходимо поставить новый, если износ запчастей тормозной системы слишком велик. Манжеты меняются, если на них имеются следы разбухания.

Компрессор: осмотр, разборка

Осмотрите корпус: на нем не должно быть трещин и иных механических дефектов. Внимательно посмотрите на привалочные поверхности, на которых забоины и коробления не допускаются. Полости должны быть чистыми внутри (без отложений). Все поверхности корпуса должны находиться в одной плоскости: разница не более 0,5 мм.

Следующий момент – осмотр гнезд, в которых размещаются подшипники коленчатого вала. Максимальный износ гнезд не может превышать диаметр в 72,05 мм. Наибольшее значение истирания впускного клапана – 0,8 мм, допустимое отклонение от плоскостности – 0,01 мм. Осмотрите плунжер разгрузочного устройства: на нем не допускаются трещины, следы сильного износа. Верхняя и нижняя шатунные головки по осям должны быть расположены параллельно: на 10 см длины погрешность не может превышать 0,07 мм.

Тормозной привод

Очистите, промойте в бензине и осмотрите его элементы. Если имеются повреждения (особенно на трубопроводах), детали подлежат замене

Им нужно уделить особое внимание: имеется в виду крепление на мостах. Также не допускаются трещины и потертости на тормозных шлангах. После окончания всех работ тормозную систему необходимо прокачать

Используйте только жидкость, рекомендованную автопроизводителем. Смешивание разных составов не допускается

После окончания всех работ тормозную систему необходимо прокачать. Используйте только жидкость, рекомендованную автопроизводителем. Смешивание разных составов не допускается.

Источник

Ремонт стояночного тормоза автомобиля Урал

Привод стояночного тормоза стыкуется с рычагом тормозного крана за счёт специальных рычагов и тяги, что даёт возможность вместе с остановкой транспортного средства с помощью стояночного тормоза включить рабочие тормоза прицепа либо полуприцепа.

Среди первопричин, обуславливающих дефекты конструкции, можно выделить следующие:

Неблаготворное воздействие масла («замасливание»).
Деформация ввиду температурного воздействия
Изнашивание накладок колодок тормозов.
Ослабление затяжки болтов, которые обеспечивают фиксацию тормозного щита на раздаточной коробке.
Изнашивание сектора либо собачки рычага (данные дефекты нарушают возможность нормальной фиксации рычага).

Алгоритм демонтажа и разбора

В первую очередь вы должны повернуть гайки, демонтировав карданный вал привода срединного моста.
Затем требуется повернуть гайку, демонтировать болт, обеспечивающий фиксацию эжекционной трубы к третьей рамной поперечине.
Поверните винтовые крепительные элементы барабана к фланцу, приподнимите элекционную трубу кверху и демонтируйте барабан.
Снимите пружины, стяжки и колодки.
Расшплинтуйте и демонтируйте палец, а также отцепите тягу от рычага.
Расшплинтуйте и выверните гайку, обеспечивающую фиксацию фланца, после чего спрессуйте фланец с вала привода заднего моста коробки раздач.
Поверните болты и демонтируйте маслоуловитель, прокладку и тормозной щит.
Поверните болт и снимите рычаг регулировки.
Демонтируйте стопорное кольцо и извлеките кулак разжима.
Если потребуется, демонтируйте из конструкции щитового кронштейна втулку разжима кулака.

Демонтаж и разбор деталей привода стояночного тормоза

Выполните расшплинтовку и демонтируйте палец, который обеспечивает соединение тяги и рычага.
Выверните четыре болта кабины, после чего снимите конструкцию кронштейна.
Выполните расшплинтовку рычажной оси, демонтируйте шайбу и рычажную конструкцию.
Выверните четыре болта, демонтируйте конструкцию кронштейна в сборе с рычажной конструкцией.
Разберите кронштейн (потребуется повернуть крепительные рычажные болты на волу и демонтировать рычажную конструкцию в сборе с собачкой, рычагом и тягой собачки).
Демонтируйте с вала рычажную шпонку.
Поверните болты, которые обеспечивают закрепление фланца, и болт, обеспечивающий фиксацию рычажной конструкции на волу, а также снимите фланец.
Выполните выпрессовку вала в сборке со шпонкой из рычажной конструкции и из конструкции кронштейна через проход под фланец.
Демонтируйте с вала рычажную шпонку; если потребуется, также поверните два болта и снимите сектор.
Выполните выпрессовку втулки из фланца и конструкции кронштейна.
Поверните болт и демонтируйте рычажную конструкцию и его шпонку с вала.
Извлеките из конструкции кронштейна вал в сборе с рычажной конструкцией, напрессованной на шлицевый валовый кончик.
Отсоединять шлицевый кончик вала от рычага не стоит; если потребуется, выполните выпрессовку втулки из конструкции кронштейна.
Если накладки износились — в случае, когда от поверхности головок заклепок осталось меньше половины сантиметра — смените их на новые.
Если рабочая поверхность тормозного барабана и колодок в сборе с накладками сильно износилась (обратите внимание на кольцевые канавки), выточите их до стандартных габаритов.
Протачивая колодку на специальном оборудовании, не забудьте о базировании. Важный момент: меж кулаком разжима и сухарями колодок нужно поставить пластинки, толщина которых должна составлять один миллиметр.
Покрытые маслом колодочные накладки нужно обработать, используя неэтилированный бензин, после чего высушить. Те накладки, которые имеют на поверхности «рыхлость» и следы отслоений ввиду термического воздействия, желательно заменить.
Трещинки и иные дефекты колодок недопустимы

Если ослабли крепления сухарей, обязательно подтяните винты.

Те накладки, которые имеют на поверхности «рыхлость» и следы отслоений ввиду термического воздействия, желательно заменить.
Трещинки и иные дефекты колодок недопустимы. Если ослабли крепления сухарей, обязательно подтяните винты.

Сборка

Если вы собираетесь собрать стояночный тормоз, все вышеописанные действия необходимо выполнять в обратном алгоритме. Учитывайте также несколько нюансов:

Ручной тормоз Урала

Стояночный тормозной механизм Урала (ручной тормоз) предназначен для торможения Урала во время стоянки и на уклонах (во время движения применяется только в экстренных случаях). Привод ручного тормоза механический, а рычаг расположен сбоку от водительского кресла под правой рукой.

Рычаг ручного тормоза связан и с рычагом торможения прицепа – при поднятии его в верхнее положение запускаются также тормоза прицепа.

Стояночный тормозной механизм Урала

Принцип действия ручного тормозного механизма Урала такой:

При поднятии рычага усилие от него, минуя промежуточный, передаётся на разжимной рычаг.
От рычага через штангу импульс переходит на одну из колодок – если барабан вращается против хода стрелки часов, то к левой, по ходу – к правой.
Колодка отсоединяется от опорного пальца, прижимается к барабану, проворачивается по ходу вращения и прижимает вторую колодку.

Регулировка зазора тормозных колодок автомобиля Урал-4320

Неисправности

Неисправности тормозной системы Урал-4320 и аналогичных машин:

медленное нарастание давления в ресиверах из-за повреждений корпусов или магистралей;
недостаточное заполнение баллонов контуров, причиной является поломка регулирующих клапанов или грязь в магистралях;
низкое давление в воздушных емкостях, установленных на прицепном оборудовании, дефект связан с трещинами на деталях;
повышенное давление в ресиверах, причиной поломки является выход из строя регулятора давления либо неисправность контрольного манометра;
отказ компрессионного тормоза указывает на проблемы с пневматическими клапанами или на поломку заслонки;
попадание моторного масла в полости пневматической системы указывает на износ поршневой группы компрессора.

При возникновении неисправностей тормозной системы автомобиля Урал дальнейшая эксплуатация категорически запрещается. Поломку необходимо исправить на месте или отбуксировать машину в зону ремонта при помощи жесткой сцепки.

Снятие и ремонт двухсекционного тормозного крана автомобиля Урал

Двухсекционный тормозной кран (рис. 1) предназначен для управления исполнительными механизмами рабочей тормозной системы автомобиля, а также для управления клапаном привода тормозов прицепа.

Тормозной кран состоит из верхнего и нижнего корпусов. К верхнему корпусу крепится рычажный механизм крана. От грязи и влаги корпус рычага защищен чехлом.

Верхний цилиндр управляет тормозами прицепа (полуприцепа), нижний — тормозами тягача.

На рис. 2 — 4 подробно показано устройство — крышек верхнего и нижнего цилиндров тормозного крана.

Кран снимают с автомобиля и частично или полностью разбирают для устранения утечки воздуха через выпускное отверстие из-за негерметичности клапанов 15 или манжет 13 и 19 (см. рис. 1).

рис. 1

Место утечки воздуха надо определить до снятия крана с автомобиля по следующим признакам:

утечка прекратилась после поворота рычага 4 стояночного тормоза — негерметичен клапан 15 верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после поворота рычага стояночного тормоза — негерметична манжета 13 поршня верхнего цилиндра;

утечка не прекратилась после нажатия на тормозную педаль — негерметичны клапан 15 или манжета 19 поршня нижнего цилиндра. Схема проверки герметичности манжет с поршнями показана на рис. 5.

Тормозной кран установлен на специальном кронштейне под кабиной и закреплен тремя болтами с внутренней стороны левого лонжерона рамы.

При снятии тормозного крана расшплинтовать пальцы тяг, отсоединить концы тяг привода от рычагов 2 и 4 (см. рис. 1) тормозного крана. Отвернуть накидные гайки и отсоединить трубопроводы от тормозного крана. Отвернуть гайки болтов крепления крана, снять с болтов шайбы, тормозной кран и его кронштейн.

Ремонт крана

Вышедшие из строя детали при ремонте заменить на новые, заводского изготовления.

При сборке тормозного крана после ремонта гайку тяги 1 затянуть так, чтобы свободный ход конца рычага 2 был 0,2—4,0 мм, а рабочий 19— 21 мм, свободный ход рычага 4 — 8 — 12 мм, а полный — 44—47 мм. Тормозной кран после сборки проверить и при необходимости отрегулировать на специальном стенде при постоянном давлении воздуха 6,00— 6,50 кгс/см2.

рис. 2-5

При свободном положении рычагов 2 и 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа должно быть 4,8—5,3 кгс/см2, а в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать. Регулировку производить вращением гайки З, предварительно отвернув стопорный болт 6. Если давление воздуха в магистрали тормозов менее 4,8—5,3 кгс/м2, гайку 3 надо вращать по часовой стрелке.

При полностью отведенном рычаге 2 давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно отсутствовать, в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно быть равно давлению воздуха в воздушном баллоне. Регулировку производить гайкой тяги 1 в пределах рабочего хода конца рычага 19—21 мм.

Проверять регулировки необходимо при трех фиксированных положениях режимного кольца 22, которое должно повертываться ключом без заеданий.

При полностью отведенном рычаге 4 давление воздуха в пневмомагистрали тормозов автомобиля должно отсутствовать, а в пневмомагистрали тормозов прицепа снизиться с 4,8— 5,3 кгс/см2 до 0. При возвращении рычага в первоначальное положение давление воздуха в пневмомагистрали прицепа должно возрасти до 4,8— 5,3 кгс/см2. В случае когда давление воздуха в пневмомагистрали тормозов прицепа не снизилось до 0, то надо отрегулировать кран вращением направляющей шайбы 3 (см. рис. 3) относительно гайки 1, уменьшая размер а, равный 97,5 мм. После регулировки положение шайбы относительно гайки 1 и трубы 4 зафиксировать стопорным кольцом 2, просверлив в гайке и трубе новое отверстие.

Проверенный и отрегулированный тормозной кран установить на автомобиль, присоединить концы тяг и трубопроводы. Проверить и при необходимости отрегулировать привод тормозного крана. Максимальное давление воздуха в пневмосистеме после тормозного крана (верхняя шкала манометра) регулируется болтом 12 (рис. 6), ограничивающим ход педали тормоза и должно быть в пределах 4,0—4,5 кгс/см2. После регулировки болт законтрить, затянув контргайку 11. Свободный ход педали тормоза регулировать изменением длины тяги 16. Он должен быть в пределах 15—30 мм. Начало рабочего хода определяется по значительному возрастанию усилия на педали. В соединении рычага с тягой должен быть зазор между пальцем и скобой 2 мм, не более. Регулировать изменением длины тяги.

autoruk.ru

Проверка тормозной системы

В первую очередь, измерьте на выходе из обоих отделов тормозного крана давление и протестируйте действие тройного защитного клапана (5, см. схему). Чтобы сделать это, контрольные манометры подключите к линии «тормозной кран-пневмоусилитель» и, когда давление будет 650-800 кПа (6.5-8.0 кгс/см²) в пневмосистеме, надавите на педаль тормоза до упора. Давление воздуха по двухстрелочному манометру (1) должно быть таким же, как в системе. Если это не так, то следует испытать полный ход педали и свободный, затем отрегулировать их.