Регулировка и замена деталей сцепления УАЗ-452
На автомобилях УАЗ-452 установлено сухое однодисковое сцепление (рис.1) с гасителем крутильных колебаний, обеспечивающее передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию 17 кг/см.
Основными частями сцепления УАЗ-452 являются ведомый диск 2 в сборе с фрикционными накладками и нажимный диск (корзина) 22 в сборе с кожухом 20 и оттяжными рычагами 13 выключения сцепления.
Кожух сцепления стальной, штампованный, прикреплен к маховику 1 шестью центрирующими болтами и имеет три окна, в которые входят выступы чугунного нажимного диска.
Между кожухом сцепления и нажимным диском (корзиной) установлены шесть пружин 19.
Усилие пружин обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимный диск (корзина) на ведомый диск сцепления.
Для предупреждения передачи тепла пружинам со стороны нажимного диска подложены теплоизолирующие шайбы 21.
Рис.1. Сцепление автомобиля УАЗ-452 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 2 — подшипник ведомого вала коробки передач; 4 -ведущий вал коробки передач; 5 — пружина демпфера: 6 — палец игольчатого подшипника рычага нажимного диска; 7 — картер сцепления (верхняя часть); 8 — игольчатый подшипник; 9 — сетка вентиляционных окон, 10 — палец опорной вилки оттяжного рычага; 11 — ролик; 12 — опорная вилка рычага выключения; 13 — рычаг выключения сцепления; 14 — регулировочный винт; 15 — вилка выключения сцепления; 16 — оттяжная пружина муфты выключения сцепления; 17 — муфта подшипника выключения сцепления; 18 — подшипник выключения сцепления; 19 — пружина нажимного диска; 20 — кожух сцепления; 21 — теплоизолирующая шайба; 22 — нажимный диск; 23 — нижняя часть картера сцепления
Нажимной диск (корзина) сцепления УАЗ-452 в сборе с рычагами и кожухом проходит на заводе статическую балансировку. Допустимая величина дисбаланса не более 36 кг/см.
При балансировке высверливают отверстия диаметром 11 мм в бобышках нажимного диска, предназначенных для установки нажимных пружин.
Ведомый диск сцепления УАЗ-452 стальной с приклепанными фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер), состоящий из восьми пружин 5, опорной пластины и двух фрикционных шайб.
Ступица ведомого диска сцепления может свободно перемещаться по шлицам ведущего вала коробки передач.
Для выключения сцепления служат три рычага. Рычаги имеют по два шарнирных соединения.
Одно из них при помощи игольчатого подшипника 8 связывает рычаг с нажимным диском, а другое — соединяет рычаг с опорной вилкой 12, закрепленной на кожухе.
Конструкция второго шарнира представляет собой палец 10 с лыской и ролик 11, установленные в отверстии рычага, и позволяет рычагу изменять расстояние между осями шарниров и свободно поворачиваться во время выключения.
На концах рычагов установлены регулировочные винты 14.
Рис.2. Привод выключения сцепления УАЗ-452
1 — педаль сцепления; 2 — педаль тормоза; 3 — оттяжные пружины педалей; 4 — колпачковая масленка; 5 — подшипник выключения сцепления; 6 — муфта выключения сцепления; 7 — оттяжная пружина муфты; 8 — рычаг выключения; 9 — регулировочный болт; 10 — вилка выключения сцепления; 11 — толкатель; 12 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 13 — соединительные тяги; 14 — пресс-маслёнка для смазки валика промежуточных рычагов
Привод выключения сцепления УАЗ-452 (рис.2) механический, осуществляется при помощи подвесной педали, двух тяг и толкателя. Для выключения сцепления нужно нажать ногой на педаль сцепления.
Перемещение педали заставляет вилку 15 (см. рис.1) передвинуть муфту 17 с установленным на ней упорным шариковым подшипником 18 вперед и нажать на головки регулировочных винтов.
Рычаги, поворачиваясь на осях, отводят нажимный диск назад и выключают сцепление.
Регулировка сцепления автомобилей УАЗ-452
Несвоевременная регулировка свободного хода педали сцепления вызывает повышенный износ фрикционных накладок, нагрев нажимного диска и разрушение подшипника выключения.
Зазор между головками винтов рычагов и упорным подшипником выключения сцепления должен быть равен 2,5 мм, а свободный ход педали сцепления — 28—35 мм.
Регулировка положения педалей сцепления УАЗ-452 и тормоза и свободного хода педали сцепления — Площадки педалей сцепления и тормоза должны находиться па одинаковом уровне от пола, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150±5 мм.
Обслуживание и ремонт тормозной системы
Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.
Причина проблемы может быть разная:
- в контур попал воздух;
- нарушена целостность и герметичность трубопровода;
- не долита вовремя жидкость;
- выход из строя механизмов контура.
Как прокачать тормоза
После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.
Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:
- Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
- Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
- Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.
Как развести колодки
Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.
Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:
- С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
- Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
- Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.
Замена колодок
Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.
После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:
- отворачивают тормозной барабан;
- убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
- нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
- достают опорный палец, втулку и снимают колодку.
На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.
Как подтянуть «ручник»
Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:
- Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
- Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
- «Ручник» полностью опускаем.
- Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
- Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
- Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
- Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.
Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.
Замена и ремонт главного тормозного цилиндра
Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.
Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.
После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.
Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.
Прокачка системы сцепления
Прокачка системы сцепления является важной процедурой, которая позволяет улучшить работу главного цилиндра системы. Для выполнения данной операции понадобятся следующие инструменты:
- Гаечный ключ;
- Банка с тормозной жидкостью;
- Прозрачная пластиковая трубка;
- Помощник.
Прокачка системы сцепления выполняется следующим образом:
- Установите автомобиль на ровную поверхность и активируйте ручной тормоз, чтобы предотвратить ее случайное движение.
- Очистите пробку расширительного бачка и откройте ее с помощью гаечного ключа.
- Попросите помощника нажать на педаль сцепления и удерживать ее в нажатом положении.
- Закрепите прозрачную пластиковую трубку на ниппеле освобождения воздуха главного цилиндра и направьте ее в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
- С помощью гаечного ключа откройте ниппель и выдавите воздух из системы, пока не появится тормозная жидкость.
- Закрепите ниппель и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
- Повторите процедуру несколько раз, пока из системы не исчезнут все пузырьки воздуха.
- Закрепите пробку расширительного бачка и убедитесь, что уровень тормозной жидкости находится в пределах допустимой отметки.
После выполнения всех этих шагов система сцепления должна работать более эффективно. Рекомендуется выполнять процедуру прокачки каждый раз, когда производится замена тормозной жидкости или при возникновении проблем с работой системы сцепления.
Легендарная Уаз Буханка
На вид неказистый, примитивный УАЗ буханка, который еще называют УАЗ таблетка, УАЗ головастик, способен на большие «подвиги». Автомобиль отлично себя чувствует на плохой дороге или на полном бездорожье. Многие автолюбители предпочтут УАЗику более комфортные и дорогие варианты микроавтобусов, в том числе, известные иномарки, вроде «Мерседес Спринтер», «Фольксваген ЛТ» или «Форд Транзит».
Описания модели Уаз буханка
История модели Уаз Буханка
Эти машины выглядят более презентабельно, выигрывают по динамике и скоростным характеристикам, легки в управлении и обслуживание. Однако можно быть на 100% уверенным, что владельцы такой техники никогда не погонят своего «железного коня» через грязь и воду, да и вряд ли эти автомобили смогут оттуда выбраться «без потерь».
Модели УАЗ Буханка
Не обнадеживает лишь тот факт, что автомобиль по-прежнему оснащается устаревшими агрегатами и системами, что заставляет «страдать» их владельцев. Уровень оснащенности новый УАЗ Буханка остается таким же, как и много лет назад. Мировые автопроизводители уже давно устанавливают на своих машинах современные тормозные системы и систему электронного управления двигателем. На отечественном УАЗ система УЭД доставляет только хлопоты, поскольку при поломке требует специального ремонта, доступного только специалистам. Из-за этого, коэффициент практичности авто существенно снижается. Народные умельцы в большинстве случаев занимаются переоборудованием УАЗ Буханка для улучшения технических характеристик.
Тюнинг автомобиля УАЗ Буханка Удивляет и то, как производитель пренебрегает современными тенденциями. На многих специализированных интернет-сайтах предлагаются довольно интересные варианты тюнинга и модернизации, разработанные простыми автолюбителями или тюнинговыми бюро. Было бы очень кстати, если бы эти модели применялись сразу в заводском производстве.
Советы будущим владельцам Конечно, стоимость авто, оборудованного дополнительным оборудованием, может возрасти. Но ведь можно устанавливать те аксессуары, которые принесут большую пользу при эксплуатации, и одновременно не будут требовать существенных капиталовложений от завода. В частности, это касается обвесов, бамперов, систем обогрева.
Руководство по эксплуатации
Правда, учитывая то, насколько далеко в цене ушли от нашего УАЗа зарубежные конкуренты, можно даже не обращать внимание на повышение себестоимости доукомплектованной Буханки. Подумав об этом, руководители предприятия могли бы существенно улучшить имидж своей продукции среди населения, даже за немного более высокую стоимость
Это дало бы возможность наконец-то переубедить покупателя в том, что отечественное автомобилестроение начало потихоньку отходить от совдеповских традиций.
Регулировка педали и датчика сцепления Уаз, особенности эксплуатации сцепления и его привода.
Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.
В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.
Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.
Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.
— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.
И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.
Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.
Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :
— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.
На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.
При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.
Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.
Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.
При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.
Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :
— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается
— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Главный цилиндр сцепления уаз: порядок работы, ремонт, устройство, рабочего, двигателя
Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)Было закуплено:1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)2. Пара болтов с гайками и шайбами3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)
Добраться до главного цилиндра сцепления в буханке не просто
Вид под торпеду на цилидр
Новый цилиндр с болтиками
Старый, с уже вынутым штоком
Резьбы трубок, наверху штатный уазовский, внизу жигулевский
Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре
Рассверленные отверстия
Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно
Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.
Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого
Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.
Все замечательно подходит =)
Срезал “штуцера” с штатной и жиговской трубок, надел жиговский “штуцер” на уазовскую трубку, развальцевал
Замена
( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть “штуцера”, чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово
Усе готово к употреблению)))
И тут начинается самое интересное.
А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))
Вот она! Та самая зарытая еще в первом акте собака
Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.
Новый вал на своем месте
В ушко вала я вставил самопальную фтулку, так как штатный штифт был несколько маловат
Штифт который держит педаль сцепления на валу
Заменил, прокачал — все работает, я счастлив! =)Педаль стала вроде мягче, но что то не особо, так что хз стоит оно того или нет.
P.S. ЧуднО как Бузубрик мог ехать с таким сцеплением, похоже, что передачи включались вообще без него. Первая втыкалась еле-еле, часто с 4-5 раза, или еще хуже =), остальные же очень даже ничего, втыкались сразу, будто сцепление работало))). Честно говоря я был оооочень удивлен тому что увидел при вскрытии, потому как по очущениям я бы не сказал что все так плачевно. Но авто честно доставило нас до дома, и даже еще немного по катал по району. Вот они какие, чудеса нашего автопрома))
Я не перестаю восхищаться этому неказистому и неудобному авто, с характером настоящего русского тяжеловоза. — Быстро не бегает, зато никогда не сдается.
Еще немного фото, как я решал установку пыльника
Цена вопроса: 1 155 ₽Пробег: 650 км
Источник
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ
Положительные стороны внедорожников
Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.
Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.
Отличная проходимость
Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.
Блог про Уаз
На автомобилях Уаз установлен гидравлический привод выключения сцепления состоящий из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубки и шланга. Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, принцип работы.
При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра перемещается, перекрывает компенсационное отверстие и вытесняет жидкость через трубопровод в рабочий цилиндр. Поршень рабочего цилиндра через шток воздействует на наружное плечо вилки выключения сцепления.
Вилка перемещает подшипник выключения сцепления по направляющей втулке. Подшипник отжимает диафрагменную пружину и нажимной диск перестает прижиматься к маховику. Сцепление оказывается выключенным.
Обслуживание гидравлического привода выключения сцепления Уаз.
Обслуживание привода выключения сцепления заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода, прокачке привода или замене в нем рабочей жидкости и регулировке педали сцепления. Уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть на 15-20 мм ниже его верхнего края.
Прокачка гидропривода сцепления Уаз для удаления воздуха из системы.
На необходимость прокачки сцепления указывает мягкость педали и неполное выключение сцепления, что в большинстве случаев означает наличие воздуха в системе гидропривода. Прокачка системы производится через перепускной клапан рабочего цилиндра выключения сцепления аналогично прокачиванию гидропривода тормозов. Прокачку сцепления удобнее проводить вдвоем.
— заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня; — снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг; — погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0.5 литра, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью; — создайте в системе давление, резко нажав 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды на педаль сцепления; — удерживая педаль, отверните на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость; — жидкость с пузырьками воздуха из системы будет выходить в сосуд; — после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления; — проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра, не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух; — повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится вытекание жидкости с воздухом; — снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок; — долейте жидкость в бачок до нормы и закройте его крышкой.
Нельзя доливать в бачок жидкость вытекающую при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Уаз.
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость SAE 1703F DOT-4. Эта жидкость гигроскопична и быстро впитывает влагу из воздуха. Сконденсировавшаяся в главном и рабочем цилиндрах вода вызывает коррозию деталей и последующий отказ гидропривода, поэтому рекомендуется заменять рабочую жидкость раз в год независимо от пробега. По рекомендации автозавода рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через каждые два года.
Порядок замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления такой же, как и при прокачке привода для удаления воздуха. Отличаются они тем, что прокачка прекращается после выхода из системы всей жидкости с воздухом, а замена — после полного вытеснения старой жидкости новой, о чем сигнализирует вытекание из шланга чистой жидкости без пузырьков воздуха.
Гидравлический привод выключения сцепления Уаз, оценка технического состояния деталей.
Оценка технического состояния деталей гидропривода сцепления производится после его снятия и разборки :
— Все резиновые уплотнительные манжеты деталей и узлов привода сцепления должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях надрывы и трещины — заменяются.
Ремонт сцепление Уаз буханка
Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.
Как отрегулировать лапки сцепления
Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:
- Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
- Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
- Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
- Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.
Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.
Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.
Ремкомплект главного цилиндра сцепления
Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.
Чтобы заменить прокладки:
- открутите главный разъем;
- Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
- Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
- Снимите стопорное кольцо;
- Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;
